Eau de piscine verte : causes, diagnostic et solutions

Une piscine vire au vert lorsque les algues prolifèrent plus vite que le désinfectant ne les détruit. Le verdissement n'est donc jamais la cause : c'est le symptôme d'un déséquilibre en amont. Avant de doser quoi que ce soit, un professionnel cherche d'abord pourquoi la désinfection a décroché — sinon l'eau reverdira en quelques jours.

Pourquoi une piscine devient verte

Dans la quasi-totalité des cas, une ou plusieurs de ces cinq causes sont en jeu :

Le piège classique : ajouter du chlore alors que le pH est à 7,9. À ce pH, moins de 25 % du chlore est actif — on vide un bidon pour rien. C'est pourquoi l'ordre des opérations compte plus que les quantités. Pour comprendre la mécanique pH / chlore, voir notre guide sur l' équilibre de l'eau (pH, TAC, TH).

Diagnostic en 4 mesures

Avant d'intervenir, prélevez et mesurez systématiquement :

• pH — cible 7,0–7,2 pour un traitement choc efficace.
• Chlore libre — révèle l'ampleur de la rupture de désinfection.
• Stabilisant (acide cyanurique) — au-delà de 75 mg/l, le chlore est neutralisé.
• TAC — un TAC bas (< 80 mg/l) rend le pH instable et complique la correction.

La nuance de vert oriente aussi le diagnostic : un vert clair translucide est une jeune prolifération, rattrapable vite ; un vert foncé opaque indique des algues installées et un biofilm sur les parois ; un vert très trouble mêle algues mortes et particules en suspension — il faudra alors floculer (voir eau trouble ou laiteuse).

Protocole de remise à l'eau claire

L'ordre est déterminant. Ne brûlez aucune étape.

1. Corriger le pH à 7,0–7,2 avec du pH moins. C'est la condition d'efficacité de tout ce qui suit.
2. Nettoyer mécaniquement : brossage des parois et du fond, passage du robot ou de l'épuisette pour retirer le maximum de matière organique.
3. Traitement choc au chlore non stabilisé (hypochlorite de calcium ou de sodium) pour ne pas augmenter le stabilisant. Dosage indicatif ci-dessous.
4. Filtration en continu 24 à 48 h, vannes en position filtration. Nettoyez le filtre dès que la pression monte (contre-lavage du sable, rinçage des cartouches).
5. Floculant si l'eau reste laiteuse après le choc : il agglomère les particules fines que le filtre laisse passer.
6. Contrôle et stabilisation : une fois l'eau claire, rétablissez un chlore libre de 1 à 2 mg/l et revérifiez l'ensemble des paramètres.

Toujours ajuster le pH AVANT le choc. Un choc réalisé à pH 7,8 est deux à trois fois moins efficace qu'à pH 7,1, à dosage égal.

Cas particuliers

Stabilisant au plafond

Si l'acide cyanurique dépasse nettement 75 mg/l, aucun ajout de chlore ne fonctionnera durablement : la seule solution est de renouveler une partie de l'eau (souvent 30 à 50 %) pour diluer le stabilisant, puis de retraiter. Les seuils de référence sont détaillés dans notre article sur les normes ARS.

Piscine au sel

Sur une piscine traitée par électrolyse au sel, l'électrolyseur ne produit pas assez vite pour rattraper une eau verte. Activez la fonction super-chloration / boost, ou faites un choc manuel au chlore non stabilisé, puis laissez l'électrolyse reprendre le relais.

Algues moutarde et noires

Les algues jaunes (« moutarde ») se déposent en voile sur le fond et résistent au chlore classique ; les algues noires s'ancrent dans les micro-fissures. Toutes deux exigent un brossage énergique répété et un algicide spécifique en complément du choc.

Prévenir le verdissement

Une eau verte est presque toujours évitable. Les fondamentaux :

• Un chlore libre maintenu en permanence à 1–2 mg/l.
• Un pH tenu entre 7,0 et 7,4 — le levier d'efficacité n°1.
• Une filtration dimensionnée (en heures = température de l'eau ÷ 2).
• Un algicide d'entretien hebdomadaire en pleine saison.
• Un suivi régulier des paramètres, traçé et daté.

C'est précisément ce suivi qui fait la différence entre une piscine qui reverdit chaque été et une piscine maîtrisée : un relevé daté à chaque passage permet de repérer une dérive avant qu'elle ne se voie.